Информация

Карта сайта

Эволюция arrow История вещей arrow Одежда и аксессуары arrow Костюм эпохи Возрождения
2013-12-26 11:42:01
Костюм эпохи Возрождения
Печать E-mail
(1 голос)

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПОХИ. РАСЦВЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Характеристику исторических, экономических и социальных условий эпохи Возрождения, охватывающей XV и« XVI вв., дал Ф. Энгельс в работе «Диалектика природы»: «Королевская власть, опираясь на горожан, сломила мощь феодального дворянства и создала крупные, в ‘ сущности основанные на национальности, монархии, в которых начали развиваться современные европейские нации…». И далее: «… заложены основы для позднейшей мировой торговли и для перехода ремесла в мануфактуру, которая, в свою очередь, послужила исходным пунктом для современной крупной промышленности». Таким образом, формирование национальных государств и экономических основ буржуазного способа производства, расцвет его производительных сил — таковы основные черты социально-экономических особенностей эпохи.

Объясняя затем мощный расцвет всей общественной культуры и искусства, Ф. Энгельс пишет: «В спасенных при падении Византии рукописях, в вырытых из развалин Рима античных статуях перед изумленным Западом предстал новый мир — греческая древность; перед ее светлыми образами исчезли призраки средневековья; в Италии наступил невиданный расцвет искусства, который явился как бы отблеском классической древности и которого никогда уже больше не удавалось достигнуть».

Интерес к человеку, любовь к природе, красоте, жажда знаний, открытий (кругосветные путешествия Магеллана и Колумба, открытие Америки), расцвет естественных наук, искусства, литературы, формирование и развитие реализма — нового художественного метода в искусстве — характеризуют эпоху Возрождения.

ГУМАНИЗМ – НОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОМ ЧЕЛОВЕКЕ.ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ КРАСОТЫ

Основным идейным стержнем культуры и искусства эпохи Возрождения является гуманизм — новое представление о человеке как о свободном, всесторонне развитом существе, способном к безграничному прогрессу. Ф. Энгельс писал: « . . . эпоха которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености. Люди, основавшие современное господство буржуазии, были чем угодно, но только не буржуазно- ограниченными… Тогда не было почти ни одного крупного человека, который не совершил бы далеких путешествий, не говорил бы на четырех’ или пяти языках, не блистал бы в нескольких областях творчества… Но что особенно характерно для них, так это то, что они почти все живут в самой гуще интересов своего времени, принимают живое участие в практической борьбе, становятся на сторону той или иной партии и борются кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем и другим вместе. Отсюда та полнота и сила характера, которые делают их цельными людьми».

Выступая против аскетизма средневековой морали, итальянская эстетика эпохи Возрождения не противопоставляет тело духу, а выдвигает идею их единства. Сложная натура, в которой глубина и значительность духовной красоты гармонически сочетаются с физической, — таков идеал эпохи.

Красота считается таким же благом, как здоровье и сила. Ее основные признаки и значение подробно разбираются в трактатах итальянских гуманистов — философов и художников Лоренцо Баллы, Луки Пачоли, Аньоло Фиренцуолы и других. Теорию прекрасных пропорций человеческого тела, его пластику, колорит, форму изучают и воспевают в своем искусстве Леонардо да Винчи, Тициан, Дюрер и многие другие великие художники эпохи.

Цветущая жизнеутверждающая сила, четкие, устойчивые пропорции, яркий, жизнерадостный колорит воплощены в их образах. Очень показательно описание идеальной женской красоты, данное в трактате Аньоло Фиренцуолы «О красоте женщин»: «…волосы женщин должны быть нежными, густыми, длинными п волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту или же меду, или же горящим лучам солнечным. Телосложение должно быть большое, прочное, но при этом благородных форм. Чрезмерно рослое тело не может нравиться, так же как небольшое и худое. Белый цвет кожи не прекрасен, ибо это значит, что она слишком бледна; кожа должна быть слегка красноватой от кровообращения… Плечи должны быть широкими… На груди не должна проступать ни одна кость. Совершенная грудь повышается плавно, незаметно для глаза. Самые красивые ноги — это длинные, стройные, внизу тонкие с сильными снежно-белыми икрами, которые оканчиваются маленькой, узкой, но не сухощавой ступней.Предплечья должны быть белыми, мускулистыми…»

Именно такой тип красоты особенно ярко отражен в искусстве Венеции XVI в.

ТКАНИ, ЦВЕТОВАЯ ГАММА

В производстве тканей, так же как в остальных отраслях ремесленного производства и прикладного искусства Европы, наблюдается мощный подъем. Центром развития ремесел была Италия, так как социально-экономические предпосылки для зарождения капиталистических отношений, расцвета городов и новой городской культуры здесь сложились раньше всего. В развитых городах Италии — Генуе, Милане, Флоренции, Венеции — широко развивается шелковое ткачество, изготовление набивных тканей.

По фактуре, плотности и внешнему виду итальянские шелковые ткани были чрезвычайно разнообразны. Тяжелая парча с золотым или серебряным фоном, с тонким шелковым или бархатным узором (один метр ее весил 3 кг), одноцветные легкие ткани с атласным фоном и матовым узором, бархат — однотонный и цветной, вышитый, расписанный, тисненый, двухворсный («рытый»). По качеству итальянские ткани не знали себе равных. На итальянских шелках ранних периодов изображаются отдельные животные, птицы, цветы, плоды. На протяжении XV и XVI вв. в узорном ткачестве и набойке наибольшее распространение получает гранатовый узор — стилизованный растительный орнамент, в основе которого лежит изображение цветка граната. Гранатовый узор украшал шелковые, льняные и даже хлопчатобумажные ткани (рис. 68). Распространенным узором был также узор «павлиньи перья».

Ткани изготовлялись и в других европейских странах: Нидерландах, Германии, Испании, Франции. Крупными центрами ткачества были нидерландские города Брюгге, Утрехт, которые славились набивными льняными тканями и тиснеными бархатами, и немецкие города в Рейнской области, также производившие набивные льняные ткани; Кроме тканого узора и набойки, в украшении бархатных и шелковых тканей широко применялась вышивка рисунков в виде золотых листиков, колец, кружков с рельефным изображением львов, драконов, птиц, вышивка жемчугом и драгоценными камнями. Масса костюма, расшитого таким образом, могла достигать 25 — 40 кг. С XV — XVI вв. в Италии, Франции, а затем и в других европейских странах для верхней одежды перестают применять льняные ткани, заменяя их парчой, бархатом, плотным шелком. Лен становится незаменимым материалом в изготовлении нижних одежд, однако его матовая или блестящая фактура, белизна, продолжают играть большую декоративную роль в костюме (вначале нижние льняные одежды просматривались в вырезе пройм, горловины, застежки- шнуровки, а затем в декоративных разрезах верхних одежд). С XV в. в Европе появляется кружево в виде края, состоящего из маленьких петелек из золотой нити. Комбинации этих петелек создавали сложные геометрические узоры (рис. 69). Рисунки для изготовления шитых и плетеных кружев начинают издаваться в специальных сборниках в Италии и других странах Европы.

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ КОСТЮМА

В костюме эпохи Возрождения широко используются достижения кроя предшествующей эпохи. В женском итальянском котт к деталям переда добавляется передний центральный клин юбки, вшиваемый высоко на линии талии и создающий фалды и расширение книзу (рис. 83).

Необходимый объем на выпуклость груди создается плавной линией верхней части лифа, проходящей через центр груди к середине переда на линии талии.

Средний шов спинки выше линии талии имеет большой прогиб, который вместе с отрезной талией спинки обеспечивает наиболее полное прилегание в этой части изделия и, кроме того, акцентирует высокое положение линии талии в силуэте.

Подкроенная овально линия проймы имеет большой припуск на свободу по глубине и ширине. Нестабильное соединение с рукавом посредством шнуровки или другого декоративного способа не требует соответствия оката рукава длине проймы. Большая щель между ними является средством декоративного решения костюма.

В деталях кроя пурпуана (рис. 84) ясно ощущаются округлые линии силуэта отвлеченной схемы мужской фигуры. Большие припуски в плечевой части полочки, спинки, рукавов рассчитаны на жесткую объемную прокладку, придающую каркасному костюму сходство с броней. Вместе с тем боковой шов спинки смещен к задней части проймы и имеет довольно глубокий прогиб на линии талии. Эта особенность кроя лишний раз подчеркивает схему пропорций фигуры.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОДЫ

Частые путешествия, развитие торговли, культурные связи между странами способствовали усиленному взаимовлиянию в искусстве, заимствованию внешних форм быта. В сближении форм костюма европейских стран эпохи Возрождения большое значение имело распространение моды. Возникшая в эпоху развитого средневековья мода как кратковременное господство определенных форм в рамках общего художественного стиля начинает распространяться в разных формах не только внутри страны, но и за ее пределами. Первыми предшественниками современных рисунков мод являются портреты знати, на которых подробно выписываются мельчайшие детали одежды. Австрийский дипломат Зигмунд Герберштейн, служивший при дворах многих стран, в том числе и в России, издает в 1 560 г. в Вене автобиографию, сопровождая ее своими портретами в польском, испанском, русском и турецком костюмах.

В Аугсбурге купцы Шварцы (отец и сын) заказывают свои акварельные портреты во всех костюмах, которые они носили на протяжении всей жизни. Все собрание состоит из 140 рисунков.

В Париже в 1 562 г. издаются рисунки национальных костюмов народов мира. В Италии Чезаре Вечеллио издает сборник моделей для кружев, которым пользуются набойщики тканей во всех европейских странах.

Наличие разнообразных форм распространения моды помогает усилению влияния и заимствованию костюмов различных народов; мода постепенно приобретает интернациональные черты.

По этому поводу французский писатель XVI в. Рабле пишет, что шляпы француженок французские только зимой, весной они уже испанские, летом — итальянские.

 

http://www.thingshistory.com/

 
Этот день в истории
26 августа
1740родился Жозеф Мишель Монгольфье (Joseph Michel Montgolfier) (ум. 1810), француз, один из изобретателей воздушного шара, пригодного для воздухоплавания. Всего в семье было 16 детей, но прославили её Жозеф (Joseph-Michel Montgolfier) (старший брат) и Этьен (Jacques ?tienne Montgolfier)
        cм. по теме: История воздухоплавания »
1770В «Трудах» Вольного экономического общества появилась первая научная статья на тему картофеля «Примечания о картофеле». Впервые название картофель ввёл в русскую речь учёный-агроном Андрей Тимофеевич Болотов, который первым в России приступил к выращиванию культуры на огороде (а не на клумбах), положив тем самым начало массовому распространению на Руси «второго хлеба». В 1840 г. Правительство предприняло меры по внедрению культуры выращивания картофеля, что встретило сильное сопротивление крестьян («картофельные бунты» в 1842)
1791Американец Джон Фитч (John Fitch) запатентовал пароход (за 20 лет до Роберта Фултона (Robert Fulton)), продемонстрированный ещё четырьмя годами ранее
1858Отправлена первая новость телеграфом
        cм. по теме: История телеграфа »
1873Ли Де Форест (Lee de Forest) (ум. 1961), американский изобретатель, прозванный «отцом радио». Изобрёл триод и «аудион» (ламповый детектор и усилитель) — основу радио «дотранзисторного века»
1884Американец Оттмар Мергенталер (Ottmar Mergenthaler) запатентовал линотип (вид полиграфического оборудования, строкоотливной наборный аппарат)
1973Университет штата Техас в Арлингтоне стал первым ВУЗом, включившим в свою программу курс изучения танца живота
        cм. по теме: История танца живота »
Поиск
 

 
Случайные
Рейтинг
Популярные
Статьи